Фотографии Сочи. Фильмы о Сочи. Авторский блог
Понедельник, 05.12.2016, 17:35
RSS
Меню сайта
Поиск
Теги
Сочи (101)
Статистика


Рейтинг@Mail.ru

Rambler's Top100

 В. М. Молчанов "Знакомьтесь - Сочи" - НАЕДИНЕ С ПРИРОДОЙ... (Вторая часть)

НАЕДИНЕ С ПРИРОДОЙ... (Вторая часть)

Из Хосты же, автобусом № 127 Хоста - Калиновое Озеро можно доехать до начала маршрута на Воронцовские пещеры. Но лучше купить в одной из городских экскурсионных касс путевку и отправиться на экскурсию к Воронцовским пещерам в экскурсионном автобусе, который довезет до приюта «Воронцовский». Здесь экскурсантов ожидают уютные вечерние посиделки у камина, катание верхом на лошадях, веселые соревнования по стрельбе из лука и другие развлечения. А затем - увлекательнейшая экскурсия к пещерам, представляющим собой один из крупнейших в мире подземных лабиринтов - суммарная длина Воронцовской и соединяющихся с ней Лабиринтовой и Кабаньей пещер составляет 11,7 км. Пещеры эти расположены в пределах Воронцовского горного массива, в верховьях уже известной вам реки Кудепсты. Они интересны не только для спелеологов, эти таинственные подземелья, но и для археологов - здесь когда-то обитал первобытный человек.

Живя на приюте «Воронцовский», экскурсанты готовят себе пищу на костре - все необходимое для этого есть.

Рядом с приютом, в самом начале тропы к пещерам установлен памятник советским летчикам, погибшим в боях за Кавказ в годы Великой Отечественной войны.

Есть еще одна очень привлекательная экскурсия, на которую хватит одного дня. Это экскурсия в Ахштырское ущелье. Путешествие начинается за селом Казачий Брод, куда можно доехать рейсовым автобусом № 131 из Адлера. Пешеходная тропа скользит от шоссе вниз, к речке, в Ахштырскую теснину. Метрах в пятидесяти от дороги открывается захватывающий вид на ущелье и долину Мзымты вплоть до Адлера. Тропа идет к Ахштырской пещере. Слева - скалы, обрывы, подходить к краю опасно. Входить в Ахштырскую пещеру не рекомендуем, если вы без экскурсовода.

Через Мзымту переброшен висячий мостик, на него и выбегает тропа. Река делает здесь крутой зигзаг и уходит за поворот. Справа и слева высоко вверх — борта ущелья, сложенные из мощных известняков. Кое-где виднеются зеленые островки реликтовых растений Западного Кавказа - самшита, колхидского плюща, лавровишни. У реки на дне ущелья прохладно.

Через реку по мостику тропа ведет вверх, в Дзыхринское ущелье - живописное, таинственное урочище с водопадами, со своим зеленым миром, с цветущими солнечными полянами...

В Дзыхринское ущелье нужно идти с ночевкой и обязательно со знающим места проводником. Лагерь устраивайте в Ахштырском ущелье, у реки. Здесь ведь можно и позагорать, послушать шум реки, пение птиц, подышать чистейшим воздухом, настоянным на запахах трав и кустарников...

Обратный путь из Ахштырского ущелья идет по левому берегу реки вниз по течению прямо в Адлер. А можно вернуться к автобусной остановке у Казачьего Брода...

Пожалуй, нет на территории Сочи другого такого уголка, где бы так примечательно сочетались и вековые леса, и серебряные водопады, и живописные горы. Этот уголок называется Аибгой. И до него рукой подать - сюда вертолет летит всего 12 минут.

Аибга - урочище и селение, которое рассыпалось по долине над рекой Псоу среди гор. На севере над Аибгой стоит гора Аибга, на юге - двугорбый Ах-Аг, а на востоке - Турьи горы и инкрустированная вечными снегами скалистая Агепста. Вершины эти, однако, вознеслись довольно далеко от селения, что и создает возможность любоваться их красотой.

По природно-климатическим особенностям Аибга уникальна. Здесь горно-морской климат, многоцветная теплая весна, прохладное светлое лето и по-настоящему золотая осень, а зима снежная, солнечная и морозная - ведь расположена Аибга на высоте 840 м. Среднегодовая температура 10° С, годовое количество осадков почти на 300 мм меньше, чем в Красной Поляне, - 1521 мм, причем снегопады и дожди распределяются достаточно равномерно. В Аибге нет резких перепадов в температуре дня и ночи, здесь очень легко дышится, приходит в равновесие расстроенная нервная система, кровяное давление.

У селения богатая история. Оно возникло в 80-х годах прошлого столетия на месте, где некогда находился аул Айбога. Основали селение выходцы из Могилевской области Белоруссии. Жители Аибги участвовали в сочинском вооруженном восстании 1905 года, с 6 декабря 1905 года по 17 января 1906 года в поселке действовало революционное правление и народный суд. А в годы борьбы за Советскую власть партизанский отряд из жителей Аибги был одним из самых боевых в Сочинском округе.

Прилетев в Аибгу, можно устроиться на жилье в турприюте.

Занимательны экскурсии по Лазаревскому взморью. Именно здесь в устье реки Псезуапсе в 1839 году был высажен военно-морской десант под командованием адмирала Лазарева, в честь которого и названо было поселение - Лазаревское. Бронзовый бюст прославленного адмирала русского флота установлен на перроне железнодорожного вокзала в Лазаревском. Здесь, на Лазаревском взморье, погиб поэт-декабрист А.И. Одоевский, памятник которому вы можете увидеть в Лазаревском.

На самой высокой точке Лазаревского установлен памятник-обелиск, на нем начертаны имена советских воинов, павших в битве за Кавказ в годы Великой Отечественной войны. В числе незабвенных героев и летчик Дмитрий Калараш, Герой Советского Союза. Его именем названа одна из улиц Лазаревского.

Таких знаков вечной памяти и скорби, как этот обелиск, в Сочи очень много - в каждом поселке. Десятки тысяч сочинцев не вернулись с фронта к родным очагам, пав в боях с фашизмом за свободу и независимость нашей Родины.

Из Лазаревского можно совершить экскурсию в живописнейшее Мамедово ущелье, на это потребуется день.

Легенда рассказывает, что, когда турки ворвались в одно из прибрежных селений, они нашли там лишь одного человека - седого старика Мамеда. Захватчики приказали ему вести их вслед за ушедшим населением... Старик завел поработителей в глухое ущелье, где они все погибли, не сумев найти обратную дорогу. Погиб и старый Мамед, зарублен был янычарами. С тех пор и называют ущелье Мамедовым. Так было, нет ли, но легенда подтверждает, что жил здесь свободолюбивый и гордый народ.

Прогулка по Мамедову ущелью начинается от железнодорожной платформы Мамедова щель, до которой можно доехать электропоездом. От платформы мимо пансионата «Янтарь», по шоссе, а затем по грунтовой дороге до ресторана «Курень» пройти недолго. За «Куренем» дорога переходит на левый берег речки и поднимается по склону, петляя по лесу, в котором растут могучие буки, каштаны, липы, поэтому здесь прохладно даже в самые знойные дни. Примерно через полчаса дорога сбегает к реке и уходит вправо, а тропа по камням речки Куапсе приводит под сень орешника, где можно передохнуть. Поблизости, на Ореховой поляне, - приют турбазы «Космос».

От Ореховой поляны начинается самая интересная часть маршрута. Здесь два пути - одна тропа ведет по склону, другая - прямо по руслу реки. Летом лучше идти по руслу. Вот впереди каменные ворота - берега сходятся близко, образуя арку. Скалы покрыты мхом, до самой воды свисают гирлянды плюща...

А затем будут «белый зал», водопад, котлы, в которых можно искупаться. Чем дальше путь, тем причудливее и таинственнее становится ущелье. И вот тупик - стена, каскад водопадов. Но тропа взбирается наверх - и возвращается назад уже над ущельем. На Ореховой поляне можно отдохнуть. Отправляясь в Мамедово ущелье, воду и легкий завтрак прихватите с собой.

В город можно возвратиться или вечерней электричкой, или же рейсовым автобусом.

Краеведы города Сочи рекомендуют побывать в ауле Шхафит - центральной усадьбе совхоза «Лазаревский» и осмотреть расположенный на территории аула дольмен - усыпальницу, которой примерно четыре тысячи лет.

Чтобы попасть в аул Шхафит, нужно доехать электричкой или автобусом до Аше, и пройдя мост- эстакаду, выйти на дорогу, которая вьется обок скал по правому борту долины реки Аше. Путь до аула не долог - около 2 км. Идешь и не замечаешь дороги - так все вокруг красиво. Оба берега Аше окаймлены невысокими лесистыми хребтами, долина реки просторная, распахнутая, река вьется причудливо, и над всем этим - широкая голубизна неба...

Дорога к дольмену начинается у центральной усадьбы совхоза - идет вверх и влево. А сам дольмен расположен сразу же за дорожным верстовым столбом «2 км», возле дома. Дольмен этот примечателен тем, что он полумонолит - его камера сделана из цельного камня и накрыта плитой.

Надо сказать, что на территории Краснодарского края и Абхазии очень много таких усыпальниц. С дольменами связана одна адыгейская легенда. Говорят, что много-много лет назад в этих горных местах жили могучие великаны, а в долинах рек обитали маленькие люди - карлики. Великаны были добродушные, а карлики хитрые. И заманили карлики великанов в долины, и хитростью заставили служить себе - построить жилища из камня. Въезжали карлики в свои новые дома через отверстия, в которые мог лишь проскочить карлик верхом на зайце...

На самом же деле дольмены - это гробницы, сохранившиеся до нашего времени как исторические памятники эпохи бронзы и раннего железа.

Красива река Аше, но Шахе красивее ее, живописнее. Берет она начало свое от источников горы Большая Чура и бежит от нее к морю шестьдесят с лишним километров, вбирая в себя ручьи и речки с площади 562 км2. Мощная река, после Мзымты самая крупная на Черноморском побережье Краснодарского края.

Много интересного встретят путешественники по долине Шахе. В поселке Головинка они увидят крупнейший экземпляр тюльпанного дерева. Надпись на своеобразной мемориальной доске, установленной у дерева, гласит: «Лиран Раевского. Охраняется законом. Посадка 1840 года. Высота 30 м, диаметр ствола 2,4 м, кроны - 27 м». Посадил это дерево генерал Н.Н. Раевский, сын героя Отечественной войны 1812 года, начальник Черноморской береговой линии (кстати, это Н.Н. Раевский заложил Сухумский ботанический сад и питомник при нем - для озеленения черноморских крепостей). Рядом с деревом мраморный обелиск, на котором золотом написаны имена декабристов, отбывавших здесь, на Черноморском побережье, царскую ссылку.

В 7 км от Головинки раскинулся адыгейский аул Большой Кичмай. Здесь у местной школы установлен бронзовый бюст Героя Советского Союза Айдамира Ахметовича Ачмизова, земляка кичмайцев. В декабре 1942 года под Моздоком тяжело раненный Ачмизов уничтожил шесть фашистских танков. Высокое звание присвоено ему посмертно.

Вдоль реки до самых ее верховьев проходит хорошая тропа. По легенде, это тропа бога - покровителя скотоводов и пастухов Ахына, точнее, Ахыновой коровы. Предание гласит, что бог Ахын намечал себе жертвенную корову, обязательно белую, нетельную, и такая корова своим особым мычанием извещала людей о том, что ей пора идти к своему покровителю. Тогда жители аула обмывали ее молоком и выпускали за ограду. Идущую корову никто не смел останавливать и трогать - это была уже священная корова. Шла корова по тропе легко и быстро, аульчане следовали за ней на почтительном расстоянии. Перепрыгивая через ущелья и реки, священная корова шла до священной рощи в верховьях Шахе (Ахынтам), где ложилась на траву в тени священных деревьев и спокойно ожидала своего конца...

Как бы там ни было, но по Ахыновой тропе можно выйти на Черкесский перевал на Главном Кавказском хребте. Кстати, через этот перевал и по Ахыновой тропе в основном (до Малого Солохаула) проходит всесоюзный турмаршрут № 30.

Мы уже рассказали о русском чае. А как проехать на родину русского чая - в Солохаул? Автобусом из Дагомыса. Лучше, конечно, экскурсионным - больше можно увидеть.

От Дагомыса до Солохаула дорога идет вдоль реки Западный Дагомыс, затем спускается к реке Шахе. На девятом километре от Дагомыса можно остановиться и выйти из автобуса - здесь небольшая площадка, на которой обычно экскурсанты любуются высоченными понтийскими рододендронами. От площадки к реке ведет крутая тропка, она обрывается у так называемого корыта - здесь вода горной речки перетекает через пороги, образованные поставленными на ребро мощными пластами известняков и песчаников, и заполняет пространство между ними. Купаться здесь одно удовольствие.

Далее на пути - селение Третья Рота (есть еще Четвертая, Пятая и Вторая - так называли свои поселения солдаты и казаки - участники Кавказской войны, служилые Черноморской береговой линии). В селении поставлен памятник партизанам - борцам за Советскую власть в Причерноморье, расстрелянным белогвардейцами и похороненным здесь. Каждый год в сентябре у этого памятника собираются местные жители - ветераны и молодежь, чтобы воздать почести борцам за счастье людей.

...Дорога выходит на высшую точку маршрута - примерно на высоту Ахуна. Отсюда открывается величественная панорама: ближайшие склоны, простроченные шпалерами чайных плантаций, внизу долина Шахе, вдали сверкает розовая громада Фишта и тянется с севера на юг холмистая линия главного Кавказского водораздела.

Налюбовавшись панорамой, садитесь в автобус, и через несколько минут - Солохаул, конечный пункт экскурсии. Здесь сохранился домик, в котором жил основатель самых северных в мире чайных плантаций И.А. Кошман, и несколько кустов чая, ведущих свою родословную от посадок начала века. Это своеобразный живой музей.

Из Дагомыса можно совершить еще одну небольшую экскурсию к так называемым Самшитовым водопадам. Они находятся на речке Восточный Дагомыс, в очень красивом ущелье выше села Барановка (до Барановки можно доехать рейсовым автобусом). Здесь целый каскад водопадов и водоскатов, есть довольно значительные - до нескольких метров. И все это царство падающей, сверкающей на солнце воды - в зарослях самшита и других реликтовых растений.

Еще одна занимательная и недолгая прогулка (день займет, однако) начинается от Мамайки, точнее от конечной остановки автобуса № 7. Тропа вьется вдоль левого берега речки Псахе сначала по бетонной набережной, затем ныряет в лес, несколько раз пересекает речку, пробегает мимо законсервированных скважин и дальше, дальше в лес - до самого селения Разбитый Котел. Природа здесь чудная... Вековые каштаны, дубы, другие патриархи леса создают впечатление совершенно диких, нетронутых человеком мест. В лесу много грибов, диких фруктовых деревьев, орехоплодных.

Из Разбитого Котла можно возвратиться в Сочи рейсовым автобусом (он останавливается в центре села, у магазина), но можно пройтись по лесной дороге, что проходит выше, по склону горы, до поселка Верхняя Мамайка. Сюда тоже ходит из Сочи рейсовый автобус.

Есть еще несколько интересных пешеходных коротких маршрутов, но уже не по долинам рек, а к вершинам окрестных гор. Так, из Дагомыса, от его центра, можно подняться на гору Успенку, что конусом возвышается над поселком. Гора невысокая, но очень красивая, подняться на нее нетрудно в любое время года. Троп, ведущих к вершине Успенки, достаточно.

Из поселка Солоники, что под Лазаревским, по тропе, бегущей по правому берегу реки Цухсвадж, можно прогуляться на гору Жемси. Здесь, кроме красот ландшафта, можно осмотреть дольмен, водопад. После водопада тропа покидает берег речки и взбирается по склону горы Жемси, петляя между буками и дубами, и через час примерно выводит на вершину, с которой распахивается изумительная панорама.

От ресторана «Старая мельница», что на горе Бытхе в Сочи, начинается трех-четырехчасовой пеший переход на Мапесту. Тропа легкая, доступная практически всем и во все времена года. Вид с тропы на город и дальние горы захватывающий.

Несколько сложнее и продолжительнее (до трех дней) поход на гору Амуко. От места впадения реки Агвы в Сочи начинается тропа на Амуко. Она идет по левому берегу Агвы, взбираясь все круче и круче. Тропа маркирована. Первый бивак - у подножия горы Амуко, а на следующий день туристы поднимаются на ее вершину, с которой любуются видами гор и взморья.

Возвращаться с Амуко можно по той же тропе, по которой взошли на нее, а можно и вдоль речки Уш-хо - очень красивой, изобилующей водопадами, лотками, каскадами водосбросов, - до реки Сочи. Переночевав на берегу Сочи, Можно двигаться назад - уже через пасечное селение Ажек. Обратный путь может показаться длиннее, но зато он интереснее. Идти на Амуко нужно только в составе экскурсионной группы, с проводником. Самодеятельность здесь опасна.

Мы уже рассказывали вам про экскурсию в Воронцовские пещеры. В окрестностях Сочи много и других интересных пещер, например, Первомайская, что находится в бассейне реки Хосты, у села Первомайского, неподалеку от Хосты. Или пещера Навалишинская, которая тоже в этом примерно районе, в ущелье, пробитом Восточной Хостой. Привлекают туристов Кудепстинские пещеры, пещеры Пионерская, Партизанская, Пасть Аллигатора, Шумная, Географическая, Назаровская, Папоротниковая, Девичья, Ахунская и многие другие. Однако, несмотря на относительную доступность некоторых из них, мы не рекомендуем посещать пещеры без сопровождения специалистов по пещерам - спелеологов, без опытных проводников, экскурсоводов и тем более - без снаряжения. Чрезмерная самоуверенность погубила многих самодеятельных «исследователей» подземных лабиринтов.Экскурсионных маршрутов, захватывающе интересных и занимательных, в Сочи и его окрестностях довольно много. Например, экскурсия «Сочи - всесоюзная здравница» знакомит с городом-курортом. Подвигу сочинских медиков и сочинцев в годы Великой Отечественной войны посвящена экскурсия «Подвиг милосердия». На экскурсиях, о которых мы рассказали, можно получить исчерпывающую информацию о природе Западного Кавказа и вдосталь налюбоваться ею воочию. Познания о Черном море вы получите во время морских прогулок. В общем, тематика маршрутов, предлагаемых экскурсионным бюро города-курорта, во многом продиктована пожеланиями приезжающих в наш город на отдых и лечение советских граждан и зарубежных гостей.

Наше повествование об экскурсиях и турпоходах мы завершим рассказом о самом интересном маршруте - о походе в Красную Поляну. Сюда мечтают попасть многие, наслышанные о красотах этого чудеснейшего уголка Западного Кавказа, самого отдаленного от моря населенного пункта курорта Сочи. Что ж, мечта эта достойна внимания и осуществления. Красная Поляна действительно замечательное местечко, приютившееся под самым боком Главного Кавказского хребта, это своеобразная Мекка туристов всего света. До Красной Поляны из Адлера около 60 км. Расположен поселок на высоте до 600 м над уровнем моря на широкой террасе. В Красную Поляну летают рейсовые вертолеты и идут маршрутные автобусы - из аэропорта Сочи.

Итак, отправляемся в Красную Поляну... Вот проносятся укрывшиеся в садах дома жителей Молдовки, остался позади старый мост через Мзымту - и мы на Краснополянском шоссе, вдоль которого до самой Красной Поляны будет катить нам навстречу свои голубоватые прозрачные воды быстрая и капризная Мзымта. Дорога незаметно идет на подъем: субтропическую пышную растительность постепенно сменяют леса другой климатической зоны - бук, дуб, клен, граб, ольха... Минуем село Казачий Брод, напоминающее своим названием далекие времена, задерживаем взор на распахнувшихся внизу, в долине Мзымты, голубых прямоугольниках бассейнов форелевого совхоза «Адлер» и после нескольких поворотов дороги останавливаемся на площадке у начала тропы к так называемым Ахштырским теснинам.

По слоям чуть наклоненных стен этого горного разлома можно определить, что они составлены из осадочных пород, насыщенных минеральными отложениями вод, в течение тысячелетий пролагавших свое русло. Вот и вход в Ахштырскую пещеру - на правом берегу Мзымты, которая в свое время и «потрудилась», вымывая пустоты в теле горы. Центральный ствол этой пещеры протяженностью 500 м имеет несколько боковых ответвлений.

Именно здесь в результате исследований, которые проводила еще в предвоенные годы московская научная палеонтологическая экспедиция под руководством профессора С. Замятина, обнаружены следы первобытного человека эпохи раннего палеолита. В послевоенный период были предприняты новые изыскания, в ходе которых в пещере найдены кремневые орудия труда и быта неандертальцев...

Вообще, эти места весьма богаты свидетельствами прошлого. Так, выше по Мзымте, неподалеку от селения Монастырь сохранились руины средневековой крепости, относящейся к X-XII векам. Имеются подобные свидетельства и на реке Ачипсе, уже за Красной Поляной.

Проезжаем селения Каменка, Галицино, Монастырь. И вот мы в четырехкилометровом ущелье Ахцу, очень живописном и мрачном, сразу напоминающем нам лермонтовские строки о Военно-Грузинской дороге: «В глубокой теснине Дарьяла, где роется Терек во мгле...» Мзымта - не Терек, и Дарьяльское ущелье гораздо величественнее, но впечатление не оставляет нас: все здесь наполнено шумом быстрой воды, а солнечные лучи где-то далеко - ведь высота Ахцу почти тысяча метров! Дорога извивается по самому краю карниза, вырубленного в скалах. А вот и знаменитая глыба, нависшая над дорогой.

У этого пути интересная биография. Строить его начали по проекту и под руководством инженера В.К. Константинова в самом конце прошлого века - в 1897 году, строили два года и потратили на это свыше миллиона рублей. На самом пороге XX века дорога открылась для колесного транспорта, похоронив под камнями немало своих строителей: ведь все работы велись вручную. Два лома, оставленные в скале, - своеобразный памятник строителям. При Советской власти шоссе покрыли асфальтом, но реконструировали его по-настоящему лишь в послевоенное время - расширили, срезали наиболее острые углы и повороты.

Сейчас на Красную Поляну строится новая, более безопасная дорога.

Сильно впечатляет тоннель, пробитый в массивном теле скалы. Сразу же на выезде из него белеет памятник борцам за Советскую власть, героям гражданской войны в Причерноморье. Высеченные в камне строки скупо рассказывают:

«В сентябре 1920 года в районе Красной Поляны свыше 20 красноармейцев 273-го полка были захвачены белогвардейцами в неравном бою. Здесь они были зверски казнены, их изувеченные тела были сброшены в пропасть.

Вечная слава героям, отдавшим жизнь за Советскую Родину».

А было так...

Разгромленные Красной Армией остатки деникинских «добровольческих» банд под командованием генерала Фостикова бежали из-под Майкопа к Черному морю через горы. В сентябре пятитысячный отряд белых, перевалив через Псеашхо, ворвался в Красную Поляну, где в то время дислоцировалась 3-я стрелковая рота 273-го полка 31-й дивизии. Силы были неравны - рота с боем отошла и заняла оборону у Кепши. Бой был жестоким - до последнего патрона, до последней капли крови. В живых осталось немногим больше двадцати - израненных, потерявших силы. Враги пленили их - и казнили на краю обрыва, над Мзымтой. Плахой стала липа, склонившаяся над пропастью. Последним подтащили к плахе красноармейца Кирилла Гусева. Собрав остатки сил, Кирилл вырвался из рук палачей и бросился в реку. Его достали саблей - по шее и спине, стреляли вдогонку...

Гусев очнулся ночью. Ползком, теряя сознание, добрался до дома партизана Макаревича в Кепше. Здесь бойца приютили и выходили.

До Великой Отечественной войны К.С. Гусев жил и работал в Адлере и Сочи, затем ушел на фронт. И не возвратился...

Впереди у нас село Кепша, а чуть дальше влево от шоссе - Чвижепсе. Здесь, на левом берегу речки Чвижепсе, - знаменитые нарзанные источники и водолечебница.

Кстати, долина реки Мзымты вообще очень богата минеральными источниками: обнаружены выходы вод типа боржоми и ессентуки № 17. Все это говорит о том, что дальнейшее развитие Сочинского курорта имеет весьма обширные перспективы.

От Чвижепсе до Красной Поляны всего полчаса езды.

Климат Красной Поляны мягкий и сравнительно теплый, горно-морской. Максимальная температура августа 38° С, минимальная в январе минус 22,5° С. Среднегодовая температура 10,2° С. Среднегодовое количество осадков 1800 мм. И зимой, и летом в Красной Поляне много солнечных дней.

Такие благоприятные условия создали в Красной Поляне все возможности для бурного развития растительности. Поселок утопает в садах, а в долине Мзымты и на горных склонах царствуют каштан, бук, клен, ясень, дуб, ольха, вечнозеленый понтийский рододендрон, лавровишня, падуб, азалия и другие древесные и кустарниковые породы. А чем выше поднимаешься в горы, тем суровее становится лес - здесь уже встречается пихта кавказская, а еще выше начинаются альпийские луга. В этих местах водятся медведи, дикие кабаны, благородный олень, тур, серна и другие представители фауны Кавказа.

История Красной Поляны уходит к тому далекому времени, когда здесь поселились древние горские племена, когда здесь обитали садзы-джигеты, а затем медозюи (кстати, ряд исследователей полагают, что топоним «мзымта» означает долина племени медозюев; с течением времени это слово изменялось неоднократно: мдзимта, мидзимта, мезюмта, мизимта...). Коренные жители верховьев Мзымты называли нынешнюю Красную Поляну Кбааде, что означает поляна рода Гунба.

21 мая 1864 года в районе аула Кбааде великий князь Михаил Николаевич Романов зачитал манифест об окончании Кавказской войны.В 70-х годах прошлого века здесь, как и по всему Черноморскому побережью, стали появляться новые поселения. Проживавшие в Ставропольской губернии греки, прослышав о великолепных землях в долине реки Мзымты, послали сюда ходоков-разведчиков. Место им понравилось, и вскоре в этих краях обосновываются тридцать шесть греческих семей. А несколько позднее переселяются эстонские семьи. Поселенцы называют Кбааде Красивой поляной - Красной Поляной.

На побережье отсюда можно было выбраться лишь по вьючной тропе.

Прошло еще двадцать лет. И вот в 1898 году в Красной Поляне появляется государственная комиссия во главе с членом государственного совета Н.С. Абазой в составе профессоров А.И. Воейкова, Ф.И. Пастернацкого и горного инженера М.В. Сергеева. Цель комиссии - обследовать местность на предмет организации здесь горного курорта. Идея эта была высказана Н.С. Абазой раньше, именно с этой целью в 1897 году началось строительство дороги из Адлера в Красную Поляну.

Комиссия работала несколько дней. Абаза решил переименовать Красную Поляну в город Романовен, и на окраине поселка был даже вкопан верстовой столб с аншлагом «Городъ Романовскъ», а окрестные горы определены как место царской охоты, для царя срочно выстроили охотничий домик...

Но на этом дело и закончилось. Название «город Романовен» не прижилось в народе, и даже почтовое ведомство, открывая в Поляне почтово-телеграфную контору, назвало ее Краснополянской. Не получился здесь и горный курорт - Красная Поляна осталась бедным захолустным селением, в котором даже врача не было.

Новую страницу истории Красной Поляны открыла Октябрьская революция. За годы Советской власти Красная Поляна превратилась в рабочий поселок с хорошо развитыми сельскохозяйственными и промышленными предприятиями.

Трудными для краснополянцев были годы Великой Отечественной войны. Когда началась битва за Кавказ, гитлеровское командование бросило на перевалы лучшие горно-егерские войска, стремясь прорваться на Черноморское побережье. Оборону на перевалах держали воины 46-й армии под командованием генерал-лейтенанта К. Н. Леселидзе. Бои шли в 25 км от Красной Поляны - жестокие, кровопролитные. Краснополянцы подносили на передовую боеприпасы, продовольствие, а охотники, хорошо знавшие тропы, служили разведчиками и проводниками. Перевалы были очищены от врага в январе 1943 года.

Ныне Красная Поляна - крупный благоустроенный рабочий поселок с населением более пяти тысяч человек, являющих собой один из бесчисленных примеров дружбы разных народов нашей страны. Здесь живут и активно трудятся русские, украинцы, греки, грузины, армяне, белорусы, эстонцы...

В Красной Поляне размещается отделение племенного пчелоразведенческого хозяйства, которое по праву считается самым крупным в мире: его семьдесят пять пасек раскинулись на всей территории Сочи - от субтропиков побережья до субальпики возле границ Кавказского государственного биосферного заповедника. Здесь же находится Южное лесничество заповедника и Краснополянское лесничество Сочинского национального природного парка. Высоко над поселком на склоне отрога хребта Ачишхо расположились корпуса турбазы «Красная Поляна», а на выезде из поселка гостеприимно распахивает свои ворота отель «Горный воздух». Сюда, на эти базы, сходятся многие туристские маршруты. Ведь Сочи - столица туризма на Южном Причерноморье, а Красная Поляна - ее ворота в горную страну Западный Кавказ.

Прекрасна Красная Поляна в любое время года. Но необыкновенна она осенью.

В эту пору со смотровой площадки турбазы «Красная Поляна» широко видно окрест. Впереди панорама Аибгинского хребта, вонзившего острые зубья черных вершин в синее небо. Глубоко внизу поселок, утопающий в уже поредевших и тронутых багрянцем садах, а сзади Ачишхо, прошитый серебром так и не растаявших за лето снежников. Уже подпалены осенним холодком расцвеченные леса, покрывающие крутые склоны обступивших поселок гор...

Вечереет тихо и незаметно. Когда последние лучи солнца еще золотят вершины окрестных хребтов, в поселке зажигаются огни. Кажется, на весь мир пала тишина. Из ущелий тянет зябким ветерком. Где-то пониже, за вертодромом, у Аибгинского хребта шумит и шумит Мзымта, торопясь к Черному морю. А в воздухе пряные запахи ранней осени, и от этого становится немного грустно...